REPARACION Y PINTURA DE BARCO

Esta semana sacare el barco del pantano.
Me toca lijar, pintar,colocar bien los obenques.... 
Así que me toca aprender un montón , iré dejando los detalles de lo fácil o difícil que sea. 
Va a ser una tarea muy interesante. 

xento

Capitán pirata

Primer paso, "karcheo" a conciencia, después una paleta de pintor y rascar toda la vida pegada al casco.

-Si hay cosas que se resisten mucho en las partes metálicas, helice, eje, alguna toma de fondo, etc,, con mucho cuidado salfuman a esa zona, rascar, y aclarar con agua.

-Despues una vez seco, yo probe con decapantes al agua y no me convenció mucho, con una rasqueta como las que ponía paco, rascar todo lo que se pueda, después lijada con rotorbital y grano 40 hasta el gelcoat, una vez en el gelcoat, llegue mas lejos y con radial y disco de desbaste alto y flexible, (hojas de 120 sobre soporte de goma) quite el gelcoat, cuidado que con la radial dejamos el casco como una pelota de golf.

-Una vez eliminado el gelcoat, con un formon y martillo dando pequeños golpes a la fibra, ojo, pequeños es pequeños, para levantar algunos "pelos" de la misma, el objeto de esto es que asiente mejor las siguientes capas de resina y/o fibra.

-Una vez tenemos el casco rugoso y con "pelos", limpiar a conciencia con acetona, esto se hace para eliminar cualquier silicona o resto de pegamento, resinas, masillas, pinturas y demás productos que impiden que pegue bien la resina.

-Cuando tengo el casco bien limpio con acetona, paso un trapo con disolvente epoxy y con otro voy secando al mismo tiempo que le doy con el húmedo, esto se hace para eliminar cualquier esto de pegamentos, siliconas o simple grasa de los dedos que puede fastidiar la adherencia de las siguientes capas.

-Acto seguido, resina de epoxy con rodillo o brocha, que impregne bien toda la fibra y cuidando muchísimo que no existan burbujas de aire (el rodillo es lo mejor para esto, o abusar muchísimo de la resina).

-Cuando la resina a secado bien, pero bien de verdad, unos 7 días mínimo a 20grados de temperatura, lijar superficialmente con grano 40 , lo justo para que pierda el brillo, igualar y que se abra el poro.

-Una vez lijado, limpiamos con disolvente epoxy en un trapo y con otro vamos secando.

-Acto seguido, imprimación con base de epoxy, una mano, y cuando acabas con la mano, otra, dejar pasar un tiempo (depende de la temperatura exterior, pero a unos 20 grados con 10 minutos +/- esta bien) y aplicar mas capas, en mi caso 4 capas de esta manera, aplicada a pistola y con el arco grande.

-Cuando seca la imprimación, unos dos días, otra vez depende de la temperatura, lijar al agua con 600 u 800, lijada muy superficial, tan solo para abrir poro.

-Limpiar bien y con disolvente volver a repetir, en una mano trapo impregnado y con la otra secando, esta vez disolvente adecuado a la pintura que usemos, si es patente, disolvente cluorocaucho, si es pintura el que toque, en mi caso, para pintar el mismo que uso para diluir la pintura y ajustar la copa din a los segundos que tocan (poliuretano).

-Acto seguido pintar, o bien con pintura o bien la parte que toca con antifouling.

-Si se trata de dar patente una vez termino la primera mano, empiezo con la segunda, así las capas que quieras.

-Si se trata de pintar con poliuretano, dejar pasar 2 minutos (el tiempo depende de la temperatura, el ajuste de la copa din y el catalizador que uses) entre mano y mano, 5 minutos y segunda capa, 5 minutos y tercera capa, 5 minutos y la ultima capa con un poco mas de disolvente (así saca mas brillo).


Consejos:

-Paciencia y mas paciencia, tomártelo con calma y no desesperar, 31 ft me parecieron enormes.

-No mezclar NUNCA catalizadores de una marca con otra, nos podemos llevar muchas sorpresas desagradables.

-Limpiar siempre con el disolvente a usar, si vamos a dar resina (epoxi: acetona y disolvente epoxy - Poliéster: solo acetona). Si usamos patente usar disolvente cluorocaucho, si pintamos con acrílico pues acrílico, si usamos poliuretano pues disolvente poliuretano, etc...

-El epoxi no seca bien a menos de 15 grados, para que cuaje perfecto las proporciones de catalizador deben ser exactas, o bien bascula o bien hacer mezclas exactas un kilo, o dos, etc... y por lo menos 3 días para empezar a lijar, el tiempo ideal son mas de 33 días.

-El poliéster por encima de 30 grados o por debajo de 17 no seca bien, el peróxido de zinc (catalizador) permite un margen muchísimo mas amplio que el epoxi, el ciclo ideal de secado mas de 20 días.

-El poliuretano tiene un ciclo ideal de secado de unos 27 días, al tacto de un día para otro, pero se clavara la uña, a partir del 5 día empieza a estar solido de verdad.

-Invitar a todo el mundo a que nos ayude, por poco que hagan nos quita faena.

-Usar siempre equipos de protección adecuados, gafas, mascarillas, guantes, etc...

Cita:

Originalmente publicado por liman - La capa de imprimación epoxi en que se diferencia de las restantes?

En la primera capa que di, use resina epoxy, la aplique sobre la fibra directamente, el epoxy tiene una dureza y una impermeabilidad interesante, resiste muy bien el aceite, gasóleo, ácidos y muchas cosas, mas que el poliéster, digamos que evite futuros problemas de osmosis pero también le proporcione una capa extra de dureza y anticorrosion.

La imprimacion con base epoxy, actualmente es lo que se usa, te proporciona un substrato para que las capas de pintura tengan buena adherencia, la imprimacion suele aguantar mejor la porqueria, grasas, etc, en la superficie que se aplica.
Ademas el epoxi es un pegamento muy bueno, con lo que eliminas parte del problema que tendrías con el poliuretano, al establecer una capa intermedia entre el material y la pintura y quedar esta ultima capa mas limpia que el substrato anterior, además las características del epoxi (impermeabilidad, dureza, anticorrosion, etc...) permiten que no se "cuele" ninguna de estas porquerías y se queda una capa donde la pintura puede cojer mejor al quedar aislada de la superficie a pintar (fibra, madera, metal, etc..).

Cita:

- He visto algun producto "barrera" para mezclar con el epoxi. ¿Sabes algo de el? Vamos, que si lo ves interesante como una protección adicional.

El Silice Coloidal y algunos otros espesantes se usan para eso, aplicaciones en lugares donde descuelga mas la resina (partes que quedan en vertical p.ejm) como protección extra para el epoxi, creo que no es su función, pero tampoco soy químico.

Para el poliéster he usado talco, para el epoxy un espesante de uso especifico con el, y de la misma marca y fabricante que la resina.

Cita:

- Yo antes para otras cosas utilice West System (cara pero buena). Ahora tengo precios de Epoxiber que son mucho mas razonables. ¿Sabes del resultado de esta u otra marca que tu utilizases?.

Hay distintos tipos de resina, según su uso, lo mismo con los catalizadores, mayor dureza, mejor pegado, mejor resistencia a ciertos ácidos, etc... pero en ese punto ya no se quien es quien, yo he usado araldit y cuando hice pruebas me dio buenos resultados.

De west system lo unico que he escuchado negativo es el precio, pero hay tantos compuestos que para mi es imposible dar una opinion formada, se que se mezclan con infinidad de productos, aditivos, etc.

Existen muchísimos tipos de resina epoxi, pero como decía antes no soy químico y en ese punto voy un poco a ciegas y me tengo que "fiar" de lo que dice el fabricante.